Подготовка к окраске
Прежде всего решите, какого типа краску Вы собираетесь наносить. Не всякая краска ляжет на ту, которой покрыт Ваш автомобиль. Таким образом, надо быть уверенным, что Вы не имеете дело с проблемой несовместимости.
Если Вы уверены, что Ваш автомобиль никто до этого не перекрашивал, найдите бирку, на которой указана марка краски, которой автомобиль был покрыт при выпуске с завода. Эта бирка может быть приклеена изнутри к крышке багажника или к капоту, или находится в числе документов и руководств, полученных при покупке. Но бирка может не найтись.
Если бирка не нашлась или Вы и так знаете, что Ваша машина была перекрашена, но не знаете чем, попытайтесь определить тип краски, выполнив описываемый ниже тест. Если тест не поможет или Вы сомневаетесь в его достоверности, попросите посмотреть на Ваш автомобиль опытного кузовного маляра. Специалист может определить тип краски по одному взгляду, причем с большой долей достоверности.
Если Вы, как и большинство автолюбителей, собираетесь воспользоваться нитрокраской, смочите небольшой кусочек старого покрытия в не очень заметном месте растворителем для нитрокраски. Обычно это очень активные растворители, и результат будет виден очень скоро.
Конечно, Вы всегда можете воспользоваться изоляционным составом, тогда определять тип старой краски вообще не нужно. Есть и совсем радикальный метод – счистить всю старую краску до металла. Полная зачистка кузова рекомендуется также и в том случае, если до этого уже наложено много слоев краски – ещё один слой может оказаться лишним и привести к отслоению краски по всей поверхности кузова, особенно на горизонтальных поверхностях.
Проверка качества предыдущего покрытия
Если Вы не уверены в качестве предыдущего покрытия кузова, то именно теперь самое время в этом вопросе определиться. Предлагается следующий план проверки:
- Хорошенько промойте старое красочное покрытие.
- При ярком свете внимательно осмотрите состояние красочного покрытия, обращая внимание на его дефекты. Наибольшие проблемы возникают обычно на горизонтальных поверхностях, поэтому особенно тщательно проверьте их на наличие растрескивания, вспучивания или отслоения краски, множественных микровыступов из-за попадания влаги в краску или струю воздуха при окраске, а также микрократеров.
- Посмотрите, нет ли разницы в блеске различных зон окрашенной поверхности. Там, где краска потеряла блеск, проверьте поверхность ещё раз по п. 2, но при более ярком свете.
- Убедитесь в том, что краска имеет хорошее сцепление с нижележащим слоем. Мелкие подкраски обычно выполняют без тщательной полировки основной краски. Посмотрите, не отстает ли верхний слой подкраски на его границах от основной краски. Такие места слабо держащейся краски надо зачистить до основного покрытия.
- При наличии дефектов покрытия, перечисленных в п.2, краску лучше всего удалить до чистого металла. Причиной множественных микрократеров и микровыступов может быть попадание на окрашиваемую поверхность силикона из полировочного состава. Силикон не смачивается, поэтому краска не может покрыть силиконовую поверхность ровным слоем.
Промойте всю поверхность предстоящего покрытия растворителем силикона до и после работы с панелью и следите за тем, чтобы не оставить следов силикона на Ваших инструментах. Рекомендуем всю красочную поверхность промыть спиртом, который удалит всю грязь, а также следы масла, воска, бензина и прочих вредных для краски веществ, находящихся не только на поверхности, но и внедрившихся в нее.
Если Вы не знаете точно, какой краской был покрыт Ваш автомобиль, проделайте следующий тест:
Тест Результат Тип краски
1. Протрите участок краски а) Краситель переходит на Нитрокраска или акриловый лак
тряпкой, смоченной в раство- тряпку, краска размягчается
рителе для нитрокраски б) Краска реагирует слабо Масляная эмаль или синтетика
в) Краска вообще не реагирует Синтетика или акриловая эмаль
на растворитель с высокотемпературной просушкой
Если получен результат (б), выполните тест 2.
2. Зачистите участок краски Краска забивает наждачную Свежая эмаль
Наждачной бумагой средней бумагу, скатывается в шарики
Зернистости.
Для определения типа финишной обработки выполните тест 3.
3. Протрите участок краски а) На тряпке остается цвет Обычная финишная обработка
Тряпкой, смоченной в поли- краски
Ровочной пасте б) Краска не остается на Базовое покрытие с бесцвет-
тряпке ным наружным покрытием
Выравнивание поверхности
Многие автолюбители сводят процесс шлифования поверхности перед окраской по важности на уровень мытья посуды. Конечно, мытье посуды тоже необходимая хозяйственная работа, и ею приходится заниматься, но на нее не хочется тратить слишком много времени. Надо понять, что тщательное выравнивание поверхности под окраску жизненно важно для окончательного вида автомобиля. Процесс выравнивания следует выполнять в несколько этапов.
На первом этапе необходимо выровнять шпаклевку для получения точного контура поверхности. На следующем этапе надо сделать все поверхности гладкими, удалить все погрешности, допущенные на первом этапе. На третьем и четвертом этапах надо сначала наждачной бумагой средней зернистости, затем мелкой, удалить все царапины, оставленные после обработки на предыдущем этапе.
Профессиональные кузовщики используют многочисленные инструменты и оборудование для машинной шлифовки, тем самым экономя массу времени. Если Вы имеете возможность воспользоваться таким оборудованием, помните, что оно очень производительно, так что нажав где-то посильнее Вы можете испортить всю свою предшествующую работу.
Для окончательной доводки поверхности можно воспользоваться водостойкой тонкой шкуркой и не жалеть для нее воды. В воду можно добавить немного жидкого моющего средства в качестве смазки. В таком случае вода остается на обрабатываемой поверхности, а не стекает с нее сразу, кроме того, шкурка не так быстро забивается продуктами шлифования. Воду для шлифования надо почаще менять, чтобы она оставалась, по возможности, чистой – грязь, попавшая из воды на шкурку, может оставить на обрабатываемой поверхности глубокие царапины и Ваша работа будет испорчена. Если шкурка случайно упала на пол, промойте ее перед использованием большим количеством проточной воды. Когда Вы переходите на более тонкую шкурку, меняйте одновременно и воду, поскольку в ней могли остаться частицы предыдущего, более крупного абразива.
Как вариант, вместо «мокрой» обработки можно использовать «сухую», но для этого надо иметь специальную наждачную бумагу, покрытую специальной «порошковой смазкой», также разной зернистости – от средней до тонкой. Обработка такой бумагой даёт даже лучшие результаты, чем «мокрый» метод. Кроме того, вода вредна, если попадёт на чистый металл, да к тому же поверхность надо потом просушивать.
Каким бы способом обработки Вы ни пользовались, по ее окончании тщательно удалите все оставшиеся следы. Вода, использованная при «мокрой» обработке может содержать растворенные в ней соли, которые после высыхания воды останутся на поверхности в виде тончайшей пленки. Содержащаяся в мыльном растворе щёлочь также после высыхания может впоследствии вступить в химическую реакцию с жидкой краской, которую Вы будите наносить. Если Вы пользовались «сухим» методом, то на поверхности остался смазочный порошок, который потом не позволит сцепится новой краске с обработанной поверхностью.
Работа с наждачной бумагой
Начните с обработки зашпаклеванных мест грубой бумагой. Ею следует придать зашпаклёванному месту нужное очертание и удалить видимые следы от шпателя. После этого переходите на более мелкую шкурку. С её помощью удалите следы обработки крупной шкуркой, которой Вы пользовались до этого. Не переходите сразу к тонкой шкурке – ею Вы не удалите грубые царапины. Если Вам нужно просто обработать под перекраску слой хорошей, но потускневшей старой краски, то начать можно сразу со шкурки средней зернистости, но в любом случае заканчивать обработку надо тонкой шкуркой. Если Вы шлифуете свежий слой краски перед нанесением следующего слоя, пользуйтесь самой тонкой шкуркой.
Наждачная бумага («шкурка») классифицируется по степени зернистости абразива. В первом приближении все виды бумаги можно разделить на «грубую», «среднюю» и «тонкую». Более точно зернистость бумаги определяется ее номером. Ниже приведены диапазоны номеров бумаги по европейскому стандарту (литера «P» в начале номера):
|
|
Обычная бумага |
Водостойкая бумага |
|
Очень грубая |
до P80 |
|
|
Грубая |
P100…P180 |
P100…P120 |
|
Средняя |
P180…P400 |
P220…P400 |
|
Тонкая |
P400…P500 |
P500…P1200 |
Если Вам надо обработать лишь небольшой участок, шкурку можно прижимать к поверхности пальцами. Но прижимайте шкурку не кончиками, а всей плоской поверхностью пальцев. Движения шкурки должны быть направлены поперек пальцев, а не вдоль. Такие движения могут сначала показаться неестественными, но только так Вы избежите волнистости обрабатываемой поверхности. Движения должны быть линейными, а не круговыми. Круговые риски всегда будут проступать сквозь слой нанесенной краски, тогда как линейные видны не будут.
Для получения более ровной поверхности прижимайте шкурку не пальцами, а деревянным бруском. Помните, что хорошо подготовленная под окраску поверхность должна иметь тончайшие риски для лучшего сцепления с ней краски.
Помните также, что никакая шкурка не удалит с поверхности грязь, химические вещества, силикон или воск, которым Вы пользовались для защиты окрашенной поверхности – вся эта грязь только внедрится в обработанную поверхность и хорошего качество красочного покрытия так Вы никогда не добьётесь. Поэтому ещё раз подчеркнем, сколь важно перед началом работы тщательнейшим образом очистить всю подлежащую обработке поверхность.
Сглаживание краев
После подкраски мелких пятен после заделки небольшой вмятины, отслоения краски, зачистки от ржавчины и т.п. нанесенный слой краски тоньше, чем на основной поверхности панели. Часто граница перехода от основного красочного покрытия к подкрашенному месту имеет ярко выраженную резкую границу. Края этих границ надо очень аккуратно свести на нет, захватывая большую территорию вокруг, чтобы образующаяся впадина была не так заметна.
Проявляющий слой
После шлифовки шпаклевка, грунт и краска имеют матовую поверхность, которая скрывает погрешности обработки. Эти погрешности проявляются сразу, как только будет нанесен первый слой краски. Для проявления дефектов поверхности нанесите тонкий слой краски из распылителя или из аэрозольного баллончика. Затем все выявленные погрешности можно исправить, снова сошлифовывая выступающие места. При нанесении проявляющего слоя не используйте красные или жёлтые цвета, поскольку они имеют обыкновение проступать сквозь верхние слои краски. Вместе с тем, старайтесь использовать цвета, которые контрастируют с цветом панели.
Маскировка
Недостатком распыления краски перед нанесением ее кистью является то, что из распылителя краска летит во все стороны, в том числе и туда, куда ей попадать не надо. Поэтому поверхности, не подлежащие окраске, надо закрыть.
Профессионал не станет защищать поверхности от краски газетой – это ниже его достоинства, а непрофессионалу газета для такой цели вполне годится. Однако, если Вам надо прикрыть только что окрашенную поверхность, то лучше для этой цели использовать чистую бумагу, чтобы случайно не испачкать поверхность типографской краской.
Для приклеивания бумаги к защищаемым поверхностям подберите подходящую клейкую ленту. Важно, чтобы лента хорошо клеилась к поверхности и хорошо от нее отставала, не оставляя своих следов. Труднее всего бывает заклеить старые резиновые детали. В крайнем случае, если никакая лента на ней не держится, закрасьте резиновую деталь бесцветным лаком, просушите и наклеивайте ленту на лак – так она будет держаться. Если приходится прикрывать поверхность, окрашенную другим цветом, и граница цветов не разделена молдингом или иной деталью, очень тщательно приклейте ленту по краю, прилегающему к границе, иначе краска затечет под ленту.
Худшее, что Вы можете сделать – это проглядеть разрывы в бумаге или неприклеенный край. Разгладьте бумагу и приклейте ее по всем сторонам.
Не наворачивайте ленту в несколько слоев на одно и то же место – после окраски она затвердеет и ее трудно будет снять. Приклейте бумагу одним слоем ленты по всем краям, а затем ещё раз покройте новым слоем бумаги стыки и опять закрепите все стороны второго слоя. Это самый верный способ надежно защитить поверхность от краски.
Резюме
1. Вымойте автомобиль.
2. Протрите спиртом (антисиликоном) поверхности, подлежащие окраске для удаления оставшихся загрязнений.
3. Снова вымойте автомобиль с шампунем и тщательно его просушите.
4. Отшлифуйте поверхности, подлежащие окраске, наждачной бумагой:
· В местах, где будет нанесена грунтовка, с зернистостью от 280 до 400;
· В местах, где будет нанесена краска, с зернистостью от 500 до 1000.
5. Сведите на нет старое покрытие вокруг участков чистого металла.
6. Ещё раз протрите поверхности обезжиривателем (спиртом или антисиликоном).
7. Замаскируйте не окрашиваемые поверхности.
Нанесение грунтовки
На свете существует огромное множество грунтовок. Для получения поверхности высокого класса лучше применять простую чистую грунтовку. Чистый металл следует обработать ортофосфорной кислотой по инструкции изготовителя (включая инструкцию по безопасности). Затем кислоту надо смыть и поверхность просушить.
На чистый металл можно нанести грунтовку, применяемую при травлении. На алюминиевые детали можно, а на оцинкованные нужно нанести грунтовку на основе хромистого цинка.
Примечание: применение для алюминия грунтовки, предназначенной для стали, закончится отслоением краски.
Если предстоит только местами подкрасить старый автомобиль, то качество покрытия может иметь меньшее значение, чем соответствие старого и нового оттенков краски. В этом случае может быть оправдано использование грунт-шпаклевки.
Если надо полностью перекрасить старый автомобиль, придав ему блеск, но с наименьшими подготовительными затратами, нанесите предварительный слой краски на места, подвергавшиеся ремонту, те места, где краска хорошо сохранилась, прошлифуйте и используйте эту подготовку под последующую окраску.
Грунтовку следует наносить под давлением порядка 3 кг/см2 с расстояния примерно 150 мм. Нанесение грунтовки – это хорошее упражнение для того, кто никогда не работал с распылителем, только имейте в виду, что краска имеет меньшую вязкость и струя будет несколько иной.
После нанесения грунтовки не оставляйте машину под дождём, потому что грунтовка впитывает влагу. Краска, нанесённая на такую грунтовку даже после ее высыхания, отвалится через месяц. Изолирующие покрытия также очень гигроскопичны, так что берегите автомобиль от воды, пока не покрыли его окончательным слоем краски.
Нанесение основной краски
Ещё раз подумайте, краску какого типа Вы будете наносить, и соответствует ли он Вашим возможностям. Если у Вас есть надежный аппарат для защиты органов дыхания и Вам доступна покрасочная камера, в которую не попадает пыль, то лучшим выбором для Вас будет двухкомпонентная краска. Если Вам удастся достать двухкомпонентную краску без цианистых добавок (т.е. безопасную), то, не раздумывая, соглашайтесь. В этом случае можно обойтись и без специального оборудования, но защиту от пыли все же следует принять во внимание. Имейте в виду, что для ускорения сушки на воздухе для таких красок существуют специальные растворители.
Если двухкомпонентная краска Вам по каким-либо причинам не подходит, тогда воспользуйтесь нитролаком, который годится на все случаи жизни (особенно при окраске старого автомобиля, на котором слишком шикарный блеск двухкомпонентной краски будет не совсем уместен). Краски этого типа очень распространены и среди них можно подобрать краску практически любого мыслимого оттенка. Кроме того, она быстро сохнет и не требует камеры или специальных ускорителей сушки.
Если у Вас старая машина, покрытая краской сомнительного происхождения, и Вы не хотите её счищать до металла, покройте ее синтетикой. Растворители синтетических красок могут реагировать со старой краской, поэтому на всякий случай нанесите поверх старой краски слой изолятора.
При использовании двухкомпонентных или синтетических красок желательно прогревать окрашиваемое место. Для этой цели лучше всего пользоваться электрическим рефлектором – ни в коем случае не пользуйтесь обогревателями с открытым пламенем, если не хотите устроить в гараже пожар. Подогрев значительно ускорит сушку и облегчит решение проблемы с пылью. В крайнем случае, если работа выполняется летом в жаркое время, то можно обойтись и без подогрева.
