Правка панелей

Из всех видов кузовных работ правка панелей требует наибольшего опыта. Опытный кузовщик должен чувствовать, какой силы удар следует нанести, как и в какое место, и каков будет результат нанесенного удара. Опыт приобретается только на практике, поэтому совсем начинающему глупо браться за серьезную работу и ожидать от нее безупречных результатов. Если Вы хотите приобрести опыт в этом виде деятельности, потренируйтесь сначала на негодных деталях и постепенно переходите от простых работ к более сложным. Вместе с тем, основные идеи теории и практики правки можно изучить и по книгам, в чем мы и хотим Вам помочь.

Для работы Вам потребуется инструмент. Хороший инструмент стоит дорого, но Вы никогда не получите хороших результатов, пользуясь плохим инструментом. Хороший инструмент удобен, правильно сбалансирован и служит дольше, поэтому, если Вам предстоит много такой работы, в общей сложности хороший инструмент Вам обойдется даже дешевле.

Введение

Итак, начнем с принципов. Если лист металла подвергся деформации в результате дорожной аварии, то в нем можно выделить две зоны: первая – зона удара, в которой деталь непосредственно соприкасалась с препятствием, и окружающая зона, или зона сопутствующего повреждения, которая бывает обычно значительно шире первой. В этой зоне могут образовываться волны, гофры, которые придают панели добавочную жесткость. При восстановлении панелей кузова, побывавших в аварии, важно определить направление и место приложения основного удара, потому что основной принцип правки – приложение усилия в противоположном направлении. Обычный порядок исправления повреждений – сначала правится зона сопутствующих деформаций, затем – зона прямого удара.

Перед началом восстановительных работ необходимо тщательно очистить наружную и внутреннюю поверхности панели от краски, звукоизоляционного, антикоррозионного и всех прочих покрытий, которые могут исказить направление и силу выравнивающих воздействий. Большинство звукоизоляционных и иных покрытий можно удалить скребком или острым ножом. Этому хорошо способствует предварительный прогрев панели со стороны, обратной покрытию. Наружную сторону панели следует отмыть растворителями, а затем чистой водой от дорожной грязи, следов масел, битумных пятен. Такая подготовка панелей обеспечит Вам лучшую видимость дефектов и понимание направления и характера деформаций, повысит эффективность используемого инструмента.

На первом этапе надо выправить гофры и волны в зоне сопутствующей деформации. Панель надо попытаться выровнять так, чтобы она приняла, по возможности, форму, близкую к исходной.

Дальнейшее выправление резких изгибов металла и деформаций на малых площадях выполняются на следующем этапе иными методами.

На первом этапе правку выполняют ручным молотком, подкладывая с обратной стороны массивную поддержку. Следует соразмерять массу и размер молотка и поддержки с размерами поврежденной площади. Массивные молоток и поддержка сплющат металл в месте удара, в результате чего металл переместится вверх или вниз, поскольку вбок он смещаться не может. Такое действие потребует дальнейшей правки.

На первых порах могут возникнуть трудности с совмещением в одной точке удара молотком и положения поддержки. Пока Вы не обнаружите, что такой опыт у Вас появился, не бейте сильно, передвигайте поддержку по поверхности, стараясь всегда подставлять ее под удар. В дальнейшем при правке перемещайте точку удара молотком и синхронно меняйте положение поддержки. Наносите удары с частотой, определяемой Вашим опытом.

Техника работы с металлом

Молоток должен быть сбалансирован: если сжать рукоятку молотка в ее нижней четверти и нанести удар, то рукоятка не должна давать отдачу в руку. Рукоятку молотка надо держать свободно, не сжимая ее так, как будто Вы хотите ее задушить. Удар должен быть направлен перпендикулярно выправляемой поверхности. При работе моток должен совершать движение по замкнутому эллипсу в одном ритме с частотой примерно 100… 120 ударов в минуту. В таком режиме следует наносить не очень сильные удары, как бы выглаживая волны на металле. Удары следует наносить с небольшим шагом, примерно 10 мм один от другого. Не следует стремиться за один проход выправить панель до исходного состояния, лучше пройтись по уже обработанным площадям снова и снова.

Для правки больших волн, имеющих малую жесткость в поперечном направлении, можно использовать тяжелый молоток без поддержки.

Более жесткие для правки места – гофры, складки – затем подправляются отдельно с использованием поддержки.

Профиль поддержки следует выбирать по возможности ближе к профилю выправляемой детали. Силу удара следует соразмерять с податливостью материала. Не надо стремиться сразу выпуклость сделать плоской в одном месте – осаживайте металл постепенно, пройдите несколько раз вдоль гофры, постепенно уменьшая ее высоту.

Если рядом с гофром расположена еще одна выпуклость, направленная в другую сторону, то поддержку располагают со стороны выпуклости основного гофра. Форму поддержки, как и в предыдущем случае, выбирают по форме панели. Центр поддержки располагают под центром основного гофра, а удары наносят в область сопутствующего гофра. Таким способом удается сгладить обе неровности. Окончательно такой дефект можно затем подправить «прямой» правкой, поменяв местами поддержку и направление удара.

Оставшиеся мелкие дефекты обрабатывают индивидуально. Обнаружить такие дефекты можно, проведя кончиками пальцев по выровненной поверхности. Для устранения таких дефектов, возможно, понадобится ударный инструмент с заостренным бойком. При правке таких дефектов надо соблюдать осторожность – не наносите по ним слишком сильные удары, поскольку металл в этом месте может треснуть.

Киянки

Для работы с тонким металлом, широкое распространение получили специальные молотки-киянки. Ударная часть стандартной киянки изготавливается обычно из твердого дерева и имеют форму цилиндра. В настоящее время можно приобрести киянки иных форм и из иных материалов – твердой резины, пластмассы, меди и т. п. Для увеличения массы киянки иногда ее утяжеляют сердечником из стали или из свинца. Киянка не оставляет вмятин.

Резиновые киянки идеальны для алюминия, но могут быть использованы и для тонкой стали. Такой киянкой можно выколотить любую поверхность, в том числе и с кривизной в двух направлениях. В качестве поддержки можно использовать мешок с песком.

Правка отбортовок

Внутрь поврежденной отбортовки заводится профилированная поддержка по форме отбортовки. Для устранения дефектов используется метод «прямой» правки. Удары наносятся снаружи молотком, точка удара постепенно перемещается вдоль отбортовки.

Фигурные приспособления

Фигурные поддержки и приспособления, называемые «гладилками», широко используются в практике кузовных работ. Формы кузовных деталей, виды их соединений, степень доступности настолько разнообразны, что для их правки приходится пользоваться самыми разнообразными приспособлениями.

Универсальная «гладилка»

Правку крыши можно выполнить с помощью «гладилки» взамен обычной поддержки. Постепенное выгибание волн взамен правки молотком может дать лучший результат и быстрее привести к цели. Для правки мелких дефектов затем можно применить обычную технологию.

Стягивание лишнего металла

Тепловая правка

Если панель во время аварии получила в каком-то месте деформацию растяжения, то после завершения правки деталь в некоторых местах останется выпученной. Это выпучивание, как правило, видно на глаз, но для более тщательной проверки можно к панели приложить ребро стальной линейки. После обнаружения таких мест, можно воспользоваться для устранения остаточного коробления технологией тепловой правки. Напряжения в детали исчезают при ее нагревании. Поэтому, если панель прогреть, напряжения в ней если и не исчезнут полностью, то хотя бы значительно уменьшатся, и она примет форму если и не идеально точную, то хотя бы приближенно напоминающую исходную. Недостатком теплового способа правки кузовных деталей является снижение их способности противостоять ржавлению. Поэтому после правки такие детали необходимо сначала отполировать до блеска, а затем как можно скорее окрасить.

Если одной такой правки недостаточно, для того, чтобы выправить панель полностью, можно повторить описанную выше операцию, прогревая таким же образом другие точки выпуклости. Имейте только в виду, что между прогреваемыми пятнами должно оставаться пространство, чтобы в очередном прогреваемом пятне металл имел исходное напряженное состояние, не подвергавшееся коррекции. Помните: несколько маленьких правок лучше, чем одна большая.

Стягивающий ударник

Для устранения небольших выпучиваний можно использовать «стягивающий ударник». Ударник имеет квадратный плоский боек, на поверхность которого нанесена сетка канавок. При ударе таким бойком по поверхности детали небольшое количество металла запрессовывается в канавки бойка. Алюминиевые детали можно обработать этим инструментом в холодном состоянии, но стальную панель рекомендуется предварительно прогреть. При этом имейте в виду, что разогрев детали может вызвать дополнительные деформации. По мере возможности этим инструментом рекомендуется обрабатывать внутренние поверхности панелей, чтобы не усложнять себе работу по подготовке наружной поверхности панели к окраске.

Стягивающая поддержка

Стягивание лишнего металла при значительном выпучивании может быть выполнено с помощью специальной поддержки. Поддержка представляет собой по существу штамповочную матрицу, вдоль которой нанесена широкая канавка полукруглого сечения. Если подложить такую поддержку под панель, а сверху ударить молотком или киянкой, то металл вдавится в канавку и стянет на себя часть металла из окружающей зоны. Если после этого выпучивание еще останется, то поддержку надо повернуть на 90 градусов и снова ударить. На панели останется вдавленный след в виде креста. Эту операцию можно повторять многократно в разных местах панели.

Начинающему кузовщику не стоит поддаваться желанию довести панель до идеального состояния с помощью правки. Если общая конфигурация панели соответствует ее исходной форме, но на панели осталось несколько небольших вмятин, не делайте больше попыток их механической или тепловой правки – проще и безопаснее выправить их потом шпаклевкой при подготовке поверхности к окраске. О качестве правки Вы можете судить по тому количеству шпаклевки, которое пришлось положить для выравнивания поверхности. Не оставляйте только на поверхности выступов – их невозможно вывести шпаклевкой.

Отжиг металла

При механической правке панелей от ударов металл меняет свои первоначальные свойства – происходит его наклеп. От наклепа сталь теряет пластичность, становится более твердой и хрупкой, так что повторная правка детали становится практически невозможной. Для снятия наклепа давно известен универсальный метод – отжиг металла. Отжиг – это нагрев металла до красного каления с последующим медленным остыванием. Идеально выполнить отжиг можно только в специальной печи (для этого надо иметь такую печь, в которую входит вся деталь). Можно выполнить отжиг и с помощью газовой горелки или паяльной лампы, но нагреть надо всю деталь равномерно и охладить ее надо постепенно. Трудность такого метода отжига состоит в том, что крупную деталь прогреть равномерно по всей площади довольно проблематично, а при неравномерном прогреве можно лишь ухудшить ее внутреннее напряженное состояние, в результате чего деталь получит новые деформации, которые снова придется устранять правкой.

Алюминиевые детали тоже можно отжечь, только надо иметь в виду, что алюминий расплавится раньше, чем станет красным, поэтому возникают трудности с определением температуры отжига. Охладить алюминиевую деталь после отжига можно как на воздухе, так и в воде. Стальные детали охлаждать в воде не следует, поскольку в стали могут произойти структурные изменения.

◄Вернуться в раздел статьи