|
Разборка "упрямых" соединений Одно из основополагающих правил любой предстоящей разборки - составьте перед началом работы план действий. Тому есть две причины. Первая - это может избавить Вас от лишней работы. Любой механик из личного опыта может рассказать, сколько времени он потратил на разборку неподдающегося соединения, после чего оказалось, что разбирать его не было никакой необходимости. Второе - это позволит Вам запасти достаточное количество жидкости для отворачивания неподатливых соединений. Если Вы имеете дело со старой машиной, один Бог знает, сколько таких соединений Вам встретится. Считайте, что все они заржавлены и просто так их не отвернешь. Особенно ржавые соединения смочите такой жидкостью, и через три дня они поддаются значительно легче. Один из способов отвернуть ржавую гайку или болт - это нагреть неподатливое место. Лучше всего иметь для этого оборудование для газовой сварки. Но можно обойтись и электросварочным оборудованием, если присоеденить к нему держатель с угольными электродами. Даже бутановая горелка может быть полезна в этом деле. Физика такой операции проста. Две детали - гайка и болт, находившиеся в контакте долгое время, может быть годы - приварились друг к другу ржавчиной. Если нагреть гайку, она увеличит свой размер и разорвет эту ржавую сварку. Важно, чтобы гайка нагрелась, а болт остался холодным (или почти холодным), чтобы между ними образовался зазор. Поэтому греть надо именно гайку, и греть ее очень интенсивно, чтобы болт не успел нагреться за счет теплопроводности. Ясно, что отворачивать гайку надо пока она горячая, иначе она снова сядет на болт и все придется начинать сначала. Конечно, при разогревании соединения надо соблюдать меры пожарной безопасности. Ни при каких обстоятельствах нельзя прибегать к такому способу отворачивания вблизи топливного бака или на топливных трубопроводах. Это и так ясно. А вот что иногда упускается из виду, так это то, что на большинстве современных автомобилей топливные трубопроводы изготовлены из пластмассовых трубок, которые могут расплавиться, если рядом с ними работает газовая горелка. Легко воспламеняются резиновые втулки, и, если одна из них сгорит, Вы можете оказаться в ситуации еще худшей, чем та, с которой начали. Не забудьте также убрать все воспламеняющееся из салона (включая облицовку и ковры) в зоне работы с горелкой, даже если работы идут под днищем. Не забывайте о хорошей теплопроводности металла! Не забывайте о том, что испарения аккумулятора также очень огнеопасны. Работать лучше с помощником, у которого под рукой будет емкость с водой, которой можно залить огонь, если Вы что-то упустили из виду. Загореться может, к примеру, жидкость для защиты от коррозии в замкнутой полости, защитная мастика пола и Бог знает что еще. Для более серьезных случаев запаситесь также углекислотным огнетушителем и держите его под рукой. Если соединение не хочет разбираться, несмотря на все принятые меры, придется применить к нему менее деликатные приемы. Самое радикальное средство, перед которым не устоит ни одно соединение, это зубило. Но все же, прежде чем пускать его в ход, испытайте все прочие доступные средства, потому что редко удается срубить зубилом гайку, не повредив заодно и окружающие детали. Попробуйте хотя бы спилить ее ножовкой. Если приходится пилить гайку снизу, то имейте в виду, что под гайкой обычно установлена шайба, которая может быть изготовлена из очень твердой стали, которая только испортит ножовочное полотно. В тесных местах, где не проходит обычная слесарная ножовка, можно воспользоваться ножовочным полотном с ручкой, а при отсутствии такого инструмента - обычным ножовочным полотном или даже его обломком, один конец которого можно обернуть куском тряпки вместо ручки. Если Вам все же пришлось рубить гайку зубилом, то попробуйте сначала просверлить в теле гайки отверстие параллельно оси болта, чтобы ослабить ее сечение. Рубить гайку нужно поперек грани так, как просверлено отверстие. Зубило, естественно, перед этим надо заточить. Молоток желательно иметь для этой операции тяжелый (0.8...1.0 кг). Бывают случаи, когда гайка находится в углублении, и до нее невозможно добраться кроме как торцовым ключом, тогда как головка болта доступна. Примером такой конструкции может служить крепление стального бампера. Болт бампера имеет полусферическую головку без граней под ключ, а от проворачивания она удерживается квадратным утолщением под головкой, которое входит в квадратное отверстие бампера. Первые два года гайку еще можно отвернуть ключом, но после нескольких лет эксплуатации автомобиля сделать это уже практически невозможно. В таком случае надо отсверлить головку болта и пропихнуть болт внутрь. Каретные болты, которые изредка используются в автомобилях для крепления деревянных деталей, имеют такую же конструкцию, как и болты бампера (такие болты значительно старше автомобилей, отсюда и их название). Если каретный болт крепит деревянную деталь, то отвернуть его гайку, если она заржавела, еще сложнее, чем крепление бампера, потому что при вращении гайки квадратная часть болта просто проворачивается в дереве и делает в нем круглое отверстие. Можно попытаться прорезать ножовкой шлиц в полукруглой головке и держать болт отверткой, но это не всегда приводит к успеху. Тогда соединение надо удалить одним из описанных выше способов. В последнее время часто используется болтовое соединение, в котором гайка удерживается от проворачивания отогнутым язычком. Недостаток такого соединения состоит в том, что при отворачивании болта из заржавевшей гайки последняя проворачивается и отгибает удерживавший ее язычок. Один из возможных способов разборки такого соединения - срубить язычок тонким но острым зубилом, затем попытаться захватить грани гайки рожковым ключом и отворачивать болт. При сборке четырехгранную гайку надо заменить обычной шестигранной и держать ее ключом при затягивании соединения. В некоторых случаях бывает, что все методы использованы, а выхода из ситуации не видно. Тут могут придти на помощь нетрадиционные инструменты, которыми пользуются многочисленные умельцы. Один из таких инструментов - ударная отвертка. Ударная отвертка имеет толстую рукоятку, внутри которой расположен храповой механизм. Отвертка приводится в действие ударом молотка по концу рукоятки. Храповой механизм может быть настроен для работы отвертки в обоих направлениях, т.е. для работы с правой и левой резьбой, а также для вворачивания и отворачивания. Перед использованием отвертки надо очистить наконечник отвертки от грязи - иначе наконечник не полностью войдет в шлиц и наконечник вместе со шлицем винта будут испорчены. Большинство моделей таких отверток имеет в комплекте переходник 1/2" для торцовых головок, что дает еще одно оружие для борьбы с тугими гайками. Некое подобие ударной отвертки можно сделать в крайнем случае самому, выбрав отвертку с ударостойкой ручкой и зажав стержень отвертки над наконечником самозатягивающимся ключом. Слегка поворачивая отвертку ключом, наносите удары молотком по рукоятке отвертки (такой способ применим для винтов с крестообразным шлицем). Иногда грани гайки скругляются из-за неправильного подбора ключа или чрезмерных усилий. В таких случаях можно попробовать самозатягивающийся ключ. Поскольку гайка уже все равно испорчена, и дальнейшие повреждения ей уже ничем не грозят, попробуйте воспользоваться водопроводным («шведским») ключом. Он хорошо зажимает любую поверхность и имеет большой рычаг. Если гайка и болт все равно непригодны для дальнейшего использования, можно просто срезать их электрической машинкой для резки металлов. Еще один инструмент, который нельзя не упомянуть в связи с обсуждаемой проблемой, это так называемый «щелкунчик». В нем имеется призма, вроде кончика зубила, которая вдавливается винтом в тело гайки и просто раскалывает ее пополам. Это очень эффективный и чистый способ борьбы с непослушными гайками, но для применения такого инструмента не всегда достаточно места. Даже при наличии всех инструментов отворачивание неподатливых соединений требует упорства и терпения. Скажите себе: «Я все равно с тобой справлюсь!» - и рано или поздно гайка упадет на пол. Еще одна проблема – сломанная шпилька. Обидно бывает видеть, как это часто бывает: гайка пошла, но вдруг вместе с гайкой в Ваших руках оказывается и конец шпильки. Для извлечения обломков шпилек существуют специальные экстракторы. Экстрактор представляет собой заостренный стержень с левой резьбой большого шага. Сначала шпильку засверливают по оси, затем в отверстие вбивают экстрактор и выворачивают экстрактор вместе со шпилькой против часовой стрелки. Чем глубже Вы просверлите отверстие в шпильке, тем лучше экстрактор будет в ней держаться, и тем выше вероятность вывернуть шпильку. Большинство облицовок в автомобиле, например, облицовка двери, крепится скрытыми фиксаторами. Облицовку, конечно, можно подцепить отверткой и снять, приложив некоторое усилие и сломав при этом все фиксаторы. Для аккуратного извлечения таких фиксаторов также существует несложный инструмент. Обычно он представляет собой плоскую вилку, которой надо просто поддеть фиксатор, и он выскочит из панели целый и невредимый. Даже если у Вас есть все инструменты, которые можно купить за деньги, все равно нет универсального пути борьбы с непослушными соединениями. Лучшим оружием будут для Вас несколько полезных советов, которые здесь были даны, а главное, ваш собственный здравый смысл и изобретательность. Кто знает, может быть, в борьбе с очередной гайкой именно Вы изобретете приспособление, которым осчастливите автомобилистов всех стран.
www.remont-kuzova.narod.ru
|